Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
fr:bricolage:usinage:impression3d:hardware:start [2025/07/22 08:33] – début réparations kodein | fr:bricolage:usinage:impression3d:hardware:start [2025/07/22 08:40] (Version actuelle) – kodein | ||
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- | Voilà des années que je bave devant les sites montrant des imprimantes 3D.\\ | + | Etant un immense geek, j'ai finalement craqué |
- | Pour imprimer des pièces défectueuses d'appareils électroménagers, | + | |
- | La technologie est de plus en plus accessible, des imprimantes 3D ne demandant que peu d' | + | |
- | <hr title=" | + | Une SLA et une FDM (dans cet ordre). |
- | ====== La technique : ====== | + | * [[fr: |
- | Plusieurs types d' | + | * [[bricolage: |
- | Le principe de l' | ||
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- | Voici quelques exemples d' | ||
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- | Les imprimantes SLA possèdent un bac à fond transparent qu'on remplit de résine liquide polymérisant quand elle est exposée au UV. Les impressions sont réalisées la tête en bas, seul le plateau monte ou descend. Et c'est soit un laser UV, soit un système DLP (comme on trouve dans les projecteurs vidéo) mais UV, soit un lcd qui masque une source UV qui projettent la forme de la couche à imprimer dans la résine liquide la faisant se polymériser. | ||
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- | Elles ont toutes un peu la même tronche avec un capot orange pour filtrer les UV : | ||
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- | Les deux techniques ont leurs avantages et leurs inconvénients, | ||
- | * Les pièces sont plus robustes mécaniquement avec une imprimante FDM. | ||
- | * Le rendu esthétique est meilleur avec une imprimante SLA. | ||
- | * La mise en œuvre d'une imprimante FDM est BEAUCOUP plus simple que celle d'une imprimante SLA. Cette dernière nécessite beaucoup plus d' | ||
- | * La mécanique d'une imprimante SLA est plus simple. Donc moins de risques de pannes. | ||
- | * Les imprimantes FDM même peu chères on un volume d' | ||
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- | ====== La recherche : ====== | ||
- | La réflexion est à son apogée, les neurones fument et mon banquier est inquiet parce que je risque à tout moment de craquer et de le priver d'une partie de mon pognon... cherchez l' | ||
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- | ===== Prusa i3 MK3 ===== | ||
- | C'est le mètre étalon des imprimantes FDM et probablement l' | ||
- | L' | ||
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- | ===== FLSun modèle 2019 ===== | ||
- | Dans un premier temps, c'est l' | ||
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- | <p>La Elegoo Mars 3D :\\ | ||
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- | <p>Je dois avouer qu' | ||
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- | <p>La pince à découper n'est pas d'une qualité affolante, mais ça sera suffisant pour l' | ||
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- | <p>Je n'ai pas fait de photos de la préparation, | ||
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- | ==== <h3>- Brouillon qui sera amélioré et agrémenté de photos lorsque j' | ||
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- | <p>On vérifie d' | ||
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- | <p>Si jamais ça n' | ||
- | <p>On remet le capot sur la bestiole et les EPI ne sont plus utiles !</p> | ||
- | <p>Y a plus qu'à choisir le fichier à imprimer sur l' | ||
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- | <p>Le temps d' | ||
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- | L' | ||
- | Avec une imprimante FDM, on pourrait avec les SLA, y a encore pas mal de boulot. En premier, remettre ses EPI parce qu'on va patauger dans la résine.</ | ||
- | Après ouverture de l' | ||
- | Pendant qu' | ||
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- | Les pièces ont macéré pendant ce temps, si je me procure un jour un nettoyeur à ultra-sons, ça serait le moment de jeter les pièces dedans. Là, je vais me contenter d' | ||
- | Si les pièces ont des support, c'est le bon moment pour les retirer. | ||
- | Maintenant qu'on a des pièces toutes propres, pour finaliser de solidifier les pièces, il faut les exposer aux UV. Il existe plusieurs solutions pour ça : | ||
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- | Une curing box est une boite aux parois plus ou moins réfléchissantes dans laquelle sont installées des sources d'UV permettant de finaliser la polymérisation des pièces imprimées. Dans mon cas, j'ai choisi une boite à séchage de vernis à ongles pas trop chère, équipée de 4 tubes à UV. Puis à partir des composants, y a moyen de se bricoler une curing box plus grande. | ||
- | Hop hop hop, elles sont belles, elles sont toutes bronzées, mes pièces ! Là, c'est la fin, on peut manipuler librement les pièces, elles sont finies à 100%, prêtes à être utilisées. |